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Les mains sur le voyageur de temps LUC One, premier Worldtimer de Chopard

Cette semaine à Londres, la maison de ventes aux enchères Philips a accueilli une exposition spéciale commémorant le 20ème anniversaire de la création du premier mouvement interne de Chopard; le calibre LUC 1,96. C'était aussi le cadre idéal pour l'introduction de deux nouvelles séries dans la famille LUC de Chopard; le LUC GMT One et le LUC Time Traveller One. Aujourd'hui, nous examinons de plus près ce dernier.

Aussi longtemps que je me souvienne, j'ai aimé voyager. Expérimenter de nouveaux endroits, rencontrer de nouvelles personnes, essayer de nouveaux aliments, je n'en ai jamais assez. Alors j'essaie de voyager aussi souvent que possible. Je ne suis pas un membre de l'équipe de jet-set, mais je me déplace. Il y a juste quelque chose à propos du réveil dans un fuseau horaire différent qui fait fonctionner mon moteur. Heureusement, voyager ces jours-ci est beaucoup plus facile que par le passé, bien que ma récente expérience à l'aéroport de Santorin puisse suggérer le contraire, mais je m'égare. La dernière chose que la plupart des gens craignent, c'est d'arriver dans le bon fuseau horaire quand vous arrivez à destination. Regardons les choses en face, même si c'est quand même pittoresque quand le pilote vous dit l'heure locale juste avant que vous débarquiez la plupart d'entre nous, sortez nos smartphones et attendez qu'ils se synchronisent avec la tour de téléphonie cellulaire la plus proche. C'est pratique, c'est facile et c'est fiable.

En arrière dans la journée bien que nos ancêtres n'aient apprécié aucun luxe tel. Si vous pouvez l'imaginer, ils ont dû régler manuellement leurs montres à la nouvelle destination et ensuite essayer de garder une trace mentale de l'heure à la maison. C'était bien sûr à moins qu'ils ne possédaient une montre GMT, ou mieux, un chronométreur du monde. Une complication à ce jour presque aussi redondante que la montre mécanique elle-même, le chrono mondial doit être l'un de mes préférés et maintenant, grâce à Chopard, nous en avons un tout nouveau à défiler.

Comme son nom l'indique, le LUC Time Traveller One a été créé pour les voyageurs. Pas de grande surprise là-bas, c'est un chrono après tout. Ce qui est important à noter est que c'est le premier minuteur de Chopard et c'est magnifique. Disponible en trois métaux différents - or rose 18 carats, platine ou acier, le LUC Time Traveller One est généreusement dimensionné à 42 mm et se porte très confortablement au poignet, même dans le platine plus lourd.

Pour être honnête, j'aurais probablement préféré un boîtier de 40mm mais le diamètre légèrement plus grand signifie que le cadran ne semble pas encombré, malgré la foule d'informations à votre disposition. De même, la lisibilité n'est pas du tout un problème et est en fait renforcée par l'utilisation intelligente (mais pas excessive - c'est important) de couleurs contrastées.

C'est le plus frappant sur le modèle en acier, qui comporte des indications et des mains orange vif. En fait, il donne à la montre un look un peu plus sportif que j'aime beaucoup mais je suis sûr que beaucoup de gens préféreront les cadrans plus sobres des options en or rose et en platine. Soyez assuré que j'ai déjà fait une demande officielle pour ce magnifique cadran bleu / gris / blanc de la version platine pour faire son chemin dans un boîtier en acier. Il n'y avait aucune garantie donnée mais les doigts croisés.

Comme vous pouvez le voir sur les photos, le cadran du monde est assez explicite. Chopard est resté avec un design traditionnel, que j'aime vraiment et trouve facile à lire. Une aiguille centrale indique la date sur le disque le plus à l'intérieur, tandis que les aiguilles de style Dauphine indiquent l'heure locale indiquée sur le cercle de la voie ferrée environnante, fixée par la couronne à 2 heures. En sortant plus loin, nous trouvons un grand anneau gradué de 24 heures qui fonctionne en conjonction avec le disque externe final qui comporte les villes de référence des 24 fuseaux horaires principaux. La couronne à 4 heures permet à l'utilisateur d'effectuer une synchronisation ponctuelle de l'heure mondiale avec l'heure locale et ensuite vous êtes prêt à partir, aucun autre ajustement nécessaire. Aussi impressionnant que l'extérieur, nous savons tous que c'est ce qui compte vraiment à l'intérieur - du moins c'est ce que m'a toujours dit mon professeur de maternelle. À cet égard, le LUC Time Traveller One ne déçoit pas. Tournez la montre et visible à travers le boîtier de l'exposition, vous découvrirez le calibre 01.05-L, un calibre entièrement nouveau, certifié COSC développé, produit et fini dans les ateliers de Chopard à Fleurier, en Suisse. Le mouvement automatique ne mesure que 6,52 mm d'épaisseur et offre une puissance impressionnante de 60 heures en réserve. La Caliber OI.05-L est savamment finie et décorée par les artisans de Chopard, ce qui en fait un véritable chef d'œuvre, tout comme le LUC Time Traveller One dans son ensemble. Le LUC Time Traveler One dans toutes ses variations glorieuses sera disponible à la vente à partir de la fin du mois d'octobre. L'acier inoxydable LUC Time Traveller One sera disponible pour 12 610 euros, la version en or rose 18 carats aura un prix de détail de 22 170 euros et l'édition platine s'élèvera à 34 680 euros (tous les prix sont TTC).

Hands-on Review - Le voyageur de Laurent Ferrier Galet, quand la Haute Horlogerie rencontre la facilité d'utilisation

Voyager est rarement une affaire détendue. Il y a l'emballage, la course à l'aéroport ou à la gare, la perte de votre passeport, le retrouver, le gant de sécurité. Au moment où vous arrivez à votre destination, vous êtes à peu près garanti d'être épuisé (et avouons-le probablement un peu bourdonné). La dernière chose que vous voulez faire est de bidouiller autour d'essayer d'ajuster votre montre à un nouveau fuseau horaire. Entrez dans le Laurent Ferrier Galet Traveller, une montre aussi séduisante que facile à utiliser. Quand la haut.

Le Laurent Ferrier Galet Traveller n'est pas une nouvelle montre. Après avoir fait ses débuts il y a quelques années, il est devenu l'un des modèles les plus accessibles et pratiques de la gamme Laurent Ferrier. Il est également populaire parmi les fans de la marque. A tel point qu'en 2014, le Galet Traveller Enamel , édition limitée spécialement conçue pour les détaillants américains, a été lancé en or blanc et rose. Deux ans plus tard, le Galet Traveller continue de séduire les collectionneurs grâce à son esthétique attrayante associée à une fonctionnalité pratique. En regardant cette beauté bleue de minuit que nous avions dans les bureaux de Monochrome ces dernières semaines, il n'est pas difficile de voir pourquoi.

Présenté dans un boîtier en or gris de 41mm, le Laurent Ferrier Galet Traveller se porte confortablement sur le poignet, grâce à sa faible épaisseur de seulement 10mm. Le cadran est facile à lire et la montre est presque douloureusement facile à utiliser, même pour un novice absolu. Comme vous le savez probablement déjà, le Galet Traveler est une montre à deux temps, ce qui signifie qu'il peut afficher deux fuseaux horaires simultanément.

Maintenant, comme nous l'avons déjà mentionné la semaine dernière dans notre regard pratique sur le nouveau Chopard LUC Time Traveller One, ce type de complication n'est sans doute pas aussi critique que par le passé, mais il est toujours agréable d'avoir. Malheureusement, certaines marques rendent cette complication inutilement difficile à utiliser, ou réduisent sa fonctionnalité en ne réfléchissant pas à la conception. Rien de tel avec Laurent Ferrier.

À première vue, vous verrez que le design est très intuitif. L'heure du domicile du voyageur est indiquée par une ouverture à 9 heures, tandis que l'heure locale est indiquée sur le cadran principal. Le seul défaut de cette conception est le fait que l'ouverture de la maison doit être plus large que l'ouverture de la date, ce qui jette un peu l'équilibre du cadran. Vraisemblablement, c'est parce que le disque de l'heure de la maison ne saute pas mais tourne lentement au fur et à mesure que l'heure passe et ainsi ceci permet à l'heure actuelle de rester visible plus longtemps. Ce n'est pas la fin du monde, mais ça vous gêne un peu. Cela est plus que compensé par la facilité avec laquelle vous pouvez changer l'heure pour correspondre à n'importe quel fuseau horaire où vous vous trouvez. Vous remarquerez qu'il y a deux poussoirs sur le côté gauche de l'affaire, un à 8 heures et l'autre à 10 heures. Ceux-ci vous permettent d'avancer et de reculer rapidement l'aiguille des heures, soit en avant, soit en arrière, par incréments d'une heure. Particulièrement utile est le fait que le module de date est attaché à l'heure d'absence, ce qui signifie que si vous avez traversé la ligne de date internationale lors de vos voyages, la date sera automatiquement mise à jour lorsque vous vous ajusterez au nouveau fuseau horaire.

Tout cela est rendu possible par le Calibre LF230.01, complété par le célèbre micro-rotor de Laurent Ferrier. Il est important de noter ici que ce n'est pas seulement le même mouvement que le Galet Micro-Rotor d'origine avec des modules de date et de deuxième fuseau horaire boulonnés sur le dessus. Bien que le LF230.01 partage la même architecture de base, pour le Galet Traveller, Laurent Ferrier a fait un effort supplémentaire pour intégrer pleinement les complications supplémentaires dans le mouvement. Le résultat, comme vous pouvez le constater par le biais du fond de l'exposition, est un mouvement esthétique qui a été magnifiquement décoré. Nous avons couvert les détails dans les articles précédents mais nous ne vous ennuierons plus avec les détails ici. Il suffit de dire que nous avons passé beaucoup de temps à regarder ce riche cadran bleu nuit et à retourner la montre pour examiner les rouages ​​internes du mouvement

C'est ce qui est génial avec une montre Laurent Ferrier. Si vous voulez, vous pouvez juste l'attacher à votre poignet et l'oublier, sachant que tout ira bien dans n'importe quelle situation, ou vous pouvez passer des heures à examiner tous les détails minutieux qui sont entrés dans sa construction. Le Laurent Ferrier Galet Traveller est maintenant disponible dans votre choix d'or blanc ou rouge associé à un cadran argenté, gris ardoise ou bleu nuit. Le prix pour le modèle examiné est de 53 700 Euros (avant taxes) ou de 57 000 Francs suisses (avant taxes). Plus d'infos sur laurentferrier.ch .

Proposition de valeur - L'objectif automatique TACS Vintage pour votre style de vie Photographie

L'objectif automatique TACS Vintage est conçu par le designer japonais Yoshiaki (Yoshi) Motegi. La montre a pour but de séduire l'âme des photographes en vous inspirée d'un objectif photographique (fish-eye). La montre Lens sera uniquement disponible via Kickstarter et sera limitée à 500 pièces. A ce moment même de l'écriture il y a 221 bailleurs de fonds, l'objectif financier a été atteint et il reste encore 8 jours. Lorsque vous êtes un photographe amateur, un photographe professionnel, un artiste créatif ou quelqu'un qui veut quelque chose de différent, dépêchez-vous! Nous avons décidé de prendre une photo de photographes sur la montre. Après tout, il est censé attirer les gens avec un style de vie photographique et une âme. TACS signifie Goût, Attractivité, Créativité et Style. C'est la vision de Yoshi Motegi de montrer son appréciation pour son environnement dans la conception des montres TACS. La société se positionne comme une marque de montres de style de vie et produit principalement des montres à quartz dans la gamme de 200 USD. L'Automatic Vintage Lens marque la prochaine étape de l'évolution de l'entreprise, six ans après l'introduction de la marque à Baselworld. Son design est inspiré par l'aspect et la sensation d'une caméra. La montre n'est disponible que via Kickstarter. Si vous voulez commander immédiatement au lieu de lire cet article en premier, cliquez ici. Si vous décidez de soutenir le projet, vous aurez également un écran trépied pour montrer votre montre à vous-même ou à d'autres dans votre bureau, salon, chambre à coucher, salle familiale ou tout autre endroit. Un détail intéressant est qu'il peut même être utilisé comme un trépied ad-hoc.

Une chose populaire sur certains sites de photographie est de montrer le déballage de l'appareil photo ou de l'objectif. Quelque chose qui m'a toujours étonné. Qui serait intéressé à voir le déballage de quelque chose que vous voulez acheter? Personnellement, je veux voir comment il fonctionne, pas comment vous devriez sortir l'appareil photo ou l'objectif de la boîte. Donc, mes excuses à ceux qui aiment voir une vidéo sur YouTube sur le déballage. Il n'y en a pas. Pour le rendre, certaines photos sont incluses. Le paquet que nous avons reçu a un aspect zen et terreux avec le dicton "Unique est simple. C'est le style de vie ". Lorsque vous ouvrez la boîte, vous voyez un bouchon en cuir couvrant la montre. Cool! Une carte SD / CF "lookalike" comprend une carte avec des informations. Lorsque vous soutiendrez le projet, vous obtiendrez une boîte en bois. Plus de détails peuvent être trouvés sur le site mentionné.

Je dois être honnête; Quand la montre est venue faire quelques photos pour une action de Donochon par Monochrome, je ne savais pas quoi penser. Je n'avais fait aucune de mes recherches habituelles, donc je n'ai pas vu le lien avec la photographie. Tout ce que je voyais était une montre lourde avec un cadran intrigant et un verre inhabituels. Il ressemblait à l'hublot d'un navire plutôt que d'un objectif de caméra, peut-être causé par la couleur de type laiton de l'affaire. Le boîtier, d'une largeur de 47 mm et d'une épaisseur de 16 mm, est fabriqué en acier inoxydable plaqué or avec des inserts en plastique noir à l'avant et à l'arrière. Je suis d'accord avec la déclaration de SJX que l'affaire est typique pour cette classe de prix et un peu lourde. Cependant, l'épaisseur s'harmonise avec la taille de la lunette.

Après avoir lu sur la montre, la conception a commencé à faire beaucoup plus de sens. Evidemment d'abord et avant tout la conception du cadran et de la lunette, y compris la forme du verre saphir qui ressemble ou devrait ressembler à une lentille de caméra. Mais aussi la couronne inspirée par le déclencheur, l'oeil à côté du volet inspiré par le porte-cordon de la caméra, les inscriptions sur la lunette et le cadran inspirées des inscriptions sur les verres, la casquette en cuir inspirée du bouchon d'objectif, la fente pour carte dans la boîte inspiré par les fentes de cartes dans un appareil photo, l'ouverture dans le cadran avec sa vue sur le mouvement inspiré par l'ouverture d'ouverture d'un objectif.

C'est énorme et lourd. Aucun doute à ce sujet. Il s'agit de CaNikon en terminologie pleine page ou même en format moyen. Cependant, le diamètre et l'épaisseur sont bien équilibrés. C'est pourquoi vous utilisez votre reflex numérique au lieu d'une petite caméra de poche. Et ... une montre pèse moins qu'un appareil photo de toute façon.

Le boîtier est en acier inoxydable plaqué or avec des numéros de série gravés et le numéro de modèle. Aucune information n'est disponible sur la qualité de l'acier inoxydable et de l'or utilisé. Le verre saphir est utilisé pour le cadran et le dos de la montre. Agréable! La finition est agréable pour une montre de ce prix. Ne vous attendez pas à la finition de montres haut de gamme (voir ce lien pour plus d'informations sur la finition des mouvements ). Néanmoins, la décoration est un bonus pour une montre dans cette catégorie de prix: un rotor ajouré, des bords lissés, des rayures de Genève et un grainage linéaire. Tout est fait par des machines.

Le bracelet en cuir est fabriqué par Horween à Chicago, une société qui produit également des ballons de basketball pour la NBA, et fabriqué en American Calf avec tannage végétal. La sangle cousue est épaisse et lisse et respire la qualité. Cela correspond bien à la montre.

Les photographes - ou un certain groupe de photographes - adorent parler de la taille du capteur, des mégapixels, de la taille des pixels, de la plage dynamique, du micro-contraste, etc. Regardez les noix aiment les mouvements! Alors, qu'est-ce qu'il y a dedans? La réponse courte: un mouvement automatique Miyota 82S0 plaqué or produit par la société japonaise Citizen Watch Co. en Chine. Le mouvement robuste est visible de l'arrière et aussi de l'avant. Il suffit de le déplacer légèrement et il commence à courir immédiatement. Le mouvement des 21 joyaux (l'entreprise parle de 20 joyaux) dispose d'une réserve de marche de 40 heures. La précision n'est pas à la hauteur des autres mouvements mécaniques car les spécifications mentionnent une précision de -20 à +40 secondes par jour. Mais quel photographe s'intéresse aux secondes autres que dans la mesure d'exposition? Voir le site Miyota pour plus d'informations sur les mouvements Miyota,cliquez ici pour plus d'informations sur ce mouvement.

Présentation de la Résonance de Force Miroir Armin Strom Révolutionnaire - et pourquoi c'est une telle Percée dans l'Horlogerie (VIDEO)

Une percée dans l'horlogerie: l' introduction de la résonance de force miroir Armin Strom. Jusqu'à présent, Armin Strom était connue pour ses superbes montres squelettées , mêlant haute horlogerie et design sportif. Aujourd'hui, Armin Strom propulse un concept centenaire, Resonance, bel et bien dans le 21ème siècle. Dans un premier regard exclusif, Monochrome dévoile ce développement révolutionnaire (oui, simplement que ...) avec des idées techniques, des vidéos et des images. La résonance est l'un des phénomènes les plus inattendus et les plus frappants de toute la physique. Par résonance , une vibration comparativement faible dans un objet peut provoquer une forte vibration dans un autre; deux corps oscillants à proximité les uns des autres s'influencent et se synchronisent finalement ...

La résonance est facile à observer. Pousser une personne sur une balançoire est un exemple commun. La résonance électrique permet la réception sélective des fréquences radio. Comment un vin de verre peut-il rompre avec le son? Chaque objet a une fréquence propre à laquelle il préfère vibrer. Le verre se brise car le son est à sa fréquence de résonance optimale ...

Retour à 1665, le célèbre mathématicien, scientifique et horloger hollandais Christiaan Huygens rapporte un phénomène étrange. Deux de ses horloges à pendule, récemment inventées et suspendues à une poutre commune, oscillaient en parfaite harmonie."... Il est intéressant de noter que lorsque nous suspendions deux horloges construites à partir de deux crochets encastrés dans la même poutre en bois, les mouvements de chaque pendule en sens inverse étaient tellement en accord qu'ils ne reculaient jamais le moins entre eux et le le son de chacun était toujours entendu simultanément. De plus, si cet accord a été perturbé par une certaine ingérence, il s'est rétabli rapidement. Pendant longtemps, j'ai été étonné de ce résultat inattendu, mais après un examen attentif, j'ai finalement trouvé que la cause en était due au mouvement du faisceau, même si cela est à peine perceptible. » Sans les outils mathématiques pour démontrer ses observations, Huygens a réussi à expliquer à son tour pourquoi son pendule montre une étrange sympathie ... Beat Haldimann H101 Resonance Horloge classique pendule, un double régulateur équipé de deux mouvements indépendants identiques. Une fois en mouvement, les deux pendules s'installent rapidement dans un mode où ils se balancent en opposition.

Le phénomène a fasciné de nombreux horlogers au fil des années, même si la résonance a rarement été tentée, et encore moins maîtrisée. La liste des horlogers ayant travaillé avec succès sur la résonance est extrêmement courte. Il comprend des maîtres du passé comme Astide Janvier et le grand Abraham Louis Breguet. Parmi les œuvres modernes, FP Journe a présenté sa montre-bracelet Chronomètre à Résonance qui comporte deux mouvements indépendants: deux ressorts moteurs, deux trains d'engrenages et deux régulateurs. L'un des robinets d'équilibrage peut être pivoté pour ajuster finement la distance entre les deux balanciers et les échappements pour inciter la résonance, chaque variation d'un mouvement étant corrigée par l'autre. Beat Haldimann a également travaillé sur le phénomène des mouvements synchronisés du pendule 1la conception de son Horloge Pendule Classique H101 Resonance. Plus récemment, il a dévoilé sa résonance volante H2, une montre-bracelet où une cage de tourbillon centrale surdimensionnée porte deux échappements à levier et des bala

Aujourd'hui, Armin Strom introduit sa Résonance de Force Mirrored, un développement révolutionnaire propulsant la résonance à un niveau sans précédent. Leur calibre résonnant ARF15 est doté de deux oscillateurs reliés par un ressort d'embrayage à résonance en acier, reliés aux goujons du spiral. Pour le dire en termes simples, ce printemps agit comme la poutre en bois Huygens optimisée avec la technologie du 21ème siècle. Les deux balanciers sont couplés par les minuscules vibrations du ressort. Ce mécanisme révolutionnaire et breveté permet aux deux oscillateurs de se synchroniser tout en effectuant leurs révolutions dans la direction opposée (tout comme les pendules de Huygens). Les deux balances trouvent un rythme concomitant dans des directions opposées de façon à éliminer en continu les erreurs pour une précision maximale.

Le ressort d'embrayage à résonance AFR15 est la composante stratégique de l'AFR15. Alors que la plupart des développements précédents pour profiter de la résonance se concentraient sur le réglage de la distance entre les deux régulateurs, le ressort d'embrayage relie directement les deux goujons de roue d'équilibrage, améliorant la propagation des vibrations et la synchronisation des oscillateurs couplés. Le ressort a été perfectionné pendant deux ans et demi jusqu'à ce que la forme optimale soit déterminée dans le but de maximiser la propagation des vibrations entre les deux tenons le long d'un plan horizontal (axe 9 heures - 3 heures). Fabriqué en acier, un matériau horloger traditionnel, ce ressort Monobloc est fabriqué par électroérosion par fil avec des tolérances de 5 microns. armin-strom-miroir-force-résonance-critique-12 Armin Strom Miroir de Force Résonance Armin Strom Miroir de Force Résonance Une conservation de l'énergie (pensez à un cycliste professionnel qui roule dans le couloir d'un autre cycliste dans une situation de course).

Une réduction des effets négatifs sur la précision du chronométrage due à une perturbation extérieure telle qu'un choc sur le personnel de la balance, qui à son tour maintient le taux plus stable et augmente la précision.

Le ballet hypnotisant des deux balanciers oscillant dans des directions opposées et en parfaite synchronisation et est un spectacle à voir. Il ne faut pas plus de 10 minutes pour que les deux balanciers atteignent la symétrie. En cas de choc, il ne faut que quelques minutes pour que les deux oscillateurs se synchronisent à nouveau. La fréquence utilisée, 3,5 Hz, permet au porteur d'apprécier pleinement les régulateurs de résonance en action. De plus, le battement de chaque balancier est affiché avec une aiguille des secondes en parfaite harmonie les uns avec les autres.

Le calibre ARF15 est entièrement développé, fabriqué et assemblé en interne et offre une solution innovante pour améliorer la chronométrie, véritable raison d'être horlogère . Si Armin Strom fabrique des calibres internes depuis 2009 (regardez notre vidéo présentant leur fabrication ici ), c'est de loin leur développement le plus complexe et c'est en effet impressionnant.

Proposition de valeur - Revue du Fortis Cockpit One (un bel outil et beaucoup de veille pour votre argent)

Lorsque vous êtes à la recherche de votre montre parfaite, ou même simplement d'un achat obligatoire, il y a beaucoup à offrir. Par exemple, en ce qui concerne les montres de plongée, nous avons constaté qu'il y a bien plus que des Submariners, des Seamasters ou des Panerai , ce qui est excellent, surtout si vous faites des achats avec un budget limité. Par exemple, cette nouvelle montre automatique suisse Fortis Cockpit One, avec de très belles caractéristiques, est proposée dans la fourchette de prix 1000-1500 Euro / USD / CHF. Aujourd'hui, nous examinons longuement ce que vous obtenez pour cet argent dans l'un de nos nombreux examens familiers!

Fortis est une marque qui n'est probablement pas sur le radar de tout le monde mais je ne sais pas si c'est forcément juste. Ils méritent certainement une certaine attention pour certaines de leurs collections antérieures ainsi que ce qui est disponible sur le marché d'aujourd'hui. Les pièces les plus connues de la marque sont peut-être les collections B42 ou Cosmonaut, qui sont pour la plupart d'inspiration vintage, des chronographes automatiques et des montres spatiales. Et puis il y a l'occasionnel impair comme les Stratoliner Art Editions une trouvaille inhabituelle mais toujours aussi appétissante comme une montre si vous aimez vous démarquer un peu.

Le Fortis Cockpit One est une montre simple mais efficace; petit dans les regards, grand dans la stature, ce genre de sentiment. Je pourrais ressembler un peu à un disque rayé mais je répète sans cesse qu'une montre ne doit pas coûter des centaines de milliers de dollars ou avoir une complication complexe conçue pour me "wow". Comme j'ai porté ce modeste Fortis, j'ai grandi pour l'aimer vraiment, en particulier pour son regard clair et discret. Cela ne veut pas dire que l'on doit l'ignorer, bien au contraire.

Si vous êtes dans le marché pour une montre bien conçue, à peu près sans faille sur un budget, c'est un candidat bienvenu! Il porte mince, en raison de la conception intelligente de l'affaire, des cornes, lunette et cadran de sorte qu'il peut accompagner beaucoup de tenues et d'occasions. C'est une petite montre très polyvalente, donc si vous l'achetez, vous le porterez probablement beaucoup!

En termes de fonctionnalités, c'est une montre simple. Il indique l'heure, comme toutes les montres bien sûr, mais aussi le jour et la date. Pour être honnête, si vous n'êtes pas un voyageur fréquent c'est autant d'informations que vous avez besoin d'une montre, à part peut-être un chronographe. Soyons honnête, peu de ceux-ci seront effectivement utilisés dans les environnements pour lesquels ils ont été conçus.

Le cadran du Fortis Cockpit One a deux segments, si vous voulez. La "bague" extérieure du cadran a une bague de minutes sur le bord extérieur avec des marqueurs de bâton pour chaque minute et plus épais pour toutes les 5 minutes. Le triangle ascendant traditionnel (parfois accompagné de deux points), un élément de design familier à tous les amateurs de garde-temps inspirés de l'aviation, est bien sûr situé à 12 heures. Ce triangle a été introduit pour la première fois dans les montres allemandes Beobachtungsuhren (traduction littérale, observation) ou B-Uhr. Nous avons expliqué la signification de ces montres plusieurs fois auparavant, mais pour vous rappeler rapidement, laissez-moi vous informer pourquoi ce triangle est là encore et pourquoi c'est si important.

Au début des années 1900, des instruments de chronométrage d'aviation, de navigation et de poignet étaient tous dans leur enfance respective. Comme l'histoire nous le dit, les pionniers de l'aviation comme Alberto Santos-DumontIl fallait tâtonner avec des montres de poche peu pratiques en cours de route, il fallait que les commandes soient retirées des mains, ce qui n'est pas quelque chose que vous voudriez probablement faire dans ces premiers jours. Le besoin d'une montre-bracelet ou au moins d'un instrument qui n'exigeait pas que les mains soient retirées des commandes était évident. Imaginez que vous êtes un pilote volant la nuit, à basse altitude, dans une zone de guerre dans un bombardier ou un avion de reconnaissance des années 1930. Maintenant, imaginez que vous devez garder une trace du temps très méticuleusement afin d'arriver à votre cible désignée à l'heure exacte prédéterminée. Cela peut être assez stressant pour dire le moins! Et c'est pourquoi il y a un triangle sur le cadran de la plupart des montres pilotes. Il fournit une indication rapide de la façon dont est en place et permet ainsi à l'utilisateur de voir l'heure avec précision en un coup d'œil parce que vous voyez instantanément où 12 heures est positionné.

Pour en revenir au Fortis Cockpit One, le reste du cadran suit la conception de base du pilote. Les montres de Pilot ont intrinsèquement certaines exigences, dont l'une est la lisibilité. De l'extérieur, nous pouvons trouver des mains en forme d'épée pour les heures et les minutes, revêtues de matériaux lumineux. Une aiguille des secondes minces, monté au centre et également lumineux termine l'indication de chronométrage. Sur la partie droite du cadran, à 3 heures, vous voyez la fenêtre du jour et de la date, affichée sur deux disques imprimés en blanc sur fond noir. Le disque de jour affiche le jour en cours en anglais ou en allemand, peu importe ce que vous voulez. Maintenant, il y a toujours, et il y aura toujours un fort débat sur comment et où une fenêtre de date devrait être placée. Devrait-il être à 3 ou 6 heures, quelle doit être sa taille et devrait-il afficher un chiffre? ou trois comme dans ce Fortis Cockpit One? Je n'ai pas la réponse pour cette discussion et il est probable qu'il n'y a pas de vraie réponse. Comme toujours, tout dépend de mes préférences personnelles. Cependant, Fortis a eu la bonne idée d'avoir un disque de date noir, correspondant au cadran.

La dernière chose que je veux partager à propos du cadran est la police que Fortis a choisi d'utiliser. Cela ne me semble pas spécial au début, mais en l'observant depuis plus de 5 minutes, je l'ai vraiment apprécié. C'est une police claire et très nette sur un ton crémeux avec des chiffres et des marqueurs suffisamment grands pour assurer une lisibilité maximale. Il n'est pas facile d'équilibrer correctement un cadran de montre et de sélectionner une police et une taille spécifiques pour vos marqueurs et chiffres. Je pense vraiment que c'est un exemple clair d'un cadran bien équilibré et bien pensé!

Le cas du Fortis Cockpit One n'est pas si spécial pour être honnête. C'est un cas bien construit, ne vous méprenez pas, mais il ne se distingue pas d'une manière ou d'une autre. Il alterne entre les surfaces brossées et polies et est joliment fini et assemblé. Les bords sont bons, et doux au toucher, l'espacement et les lignes entre les différentes parties du boîtier (c'est-à-dire la lunette, le boîtier moyen, le fond du boîtier, etc.) sont bien faits et globalement plus que acceptables.

À 41 mm de diamètre, cette montre est plus grande que ce que l'on pourrait attendre de la regarder. Rappelez-vous que le Tudor Black Bay, à l'exception du bronze, a également une largeur de 41mm mais il semble beaucoup plus grand comparé au Fortis. Maintenant, avant que vous me brûliez sur le bûcher, je sais que vous ne pouvez pas comparer la montre d'un pilote avec celle d'un plongeur parce que ce sont des méthodes de construction complètement différentes, mais vous avez raison?

Le Fortis Cockpit One présente des cornes bien courbées et une belle couronne adhérente. Les pattes lui permettent d'être soigneusement portées sur n'importe quel poignet, donc c'est une montre pour les masses. La couronne est crantée pour une manipulation facile, et dispose de la couronne Fortis par-dessus. Le retirer une fois vous permet de remonter la montre si nécessaire. Une traction supplémentaire déterminera le jour dans une direction et la date dans l'autre. La dernière étape est bien sûr de régler l'heure. Ces étapes sont très proches les unes des autres, mais toujours faciles à trouver quand vous avez besoin d'ajuster les différentes indications, quelque chose que je trouve ennuyeux sur d'autres montres que j'ai manipulées par le passé Fortis (et ETA, le fournisseur du mouvement)!

Quand il s'agit de sangles et autres, parfois moins c'est plus et parfois simple c'est mieux que compliqué. Le Fortis Cockpit One est doté d'un bracelet en cuir noir lisse et d'une simple boucle à ardillon avec couronne Fortis en standard avec d'autres options disponibles, y compris un bracelet en acier. La sangle est confortable, ne vous méprenez pas mais ce n'est rien de plus qu'un simple morceau de cuir noir. Outre la sangle que vous voyez sur les photos, il y a aussi un bracelet en acier, un bracelet en cuir d'autruche, un bracelet en alligator et un bracelet en cuir en alligator. Vous pouvez donc assembler un petit paquet si vous aimez changer de sangle puis. Vous pouvez également choisir une boucle déployante si vous le souhaitez, ce qui ajoute un peu plus d'argent au prix - et vous avez toujours l'option de votre propre sangle ... Et le Fortis Cockpit One en acceptera beaucoup.

Une partie de cette sensation de douceur et de la manipulation intuitive de la couronne que j'ai mentionnée auparavant revient évidemment au mouvement. Le Fortis Cockpit One est équipé d'un mouvement ETA 2836-2N. Ce mouvement est automatiquement enroulé, le rotor étant visible à travers le fond de verre.

Le mouvement dispose de 38 heures de puissance lorsqu'il est complètement enroulé. Le mouvement affiche les heures, minutes et secondes à travers sa tige située au centre, et le jour et la date au moyen de deux disques sous le cadran. Le disque intérieur affiche le jour et l'extérieur la date. Le Fortis Cockpit One est un ensemble bien équilibré à un prix compétitif. Beaucoup de belles touches ont été apportées à la conception et à la construction et vous obtenez une montre très polyvalente, surtout compte tenu des options pour les bracelets et les bracelets disponibles chez Fortis lors de l'achat. Le Cockpit One dans cette revue est une montre qui peut être portée à plusieurs reprises, même avec un costume. Ses dimensions modestes et sa lunette fine lui confèrent une allure plutôt élégante sans pour autant perdre son héritage horloger de pilote. Considérant tout cela cependant, il pourrait très bien être une montre qui est un peu négligée par rapport à sa concurrence et la fourchette de prix, il est offert à. Le marché de 1000-1500 Euro / Dollar / Francs suisses est un marché hostile avec beaucoup de grandes montres là-bas. Certains d'entre eux disposent d'un design plus audacieux tout en conservant les mérites de la montre du pilote afin que Fortis Cockpit One puisse être négligé. Il ne devrait pas être cependant parce que je crois fortement qu'il mérite sa place.fortis-swiss.com .

En regardant de plus près la collection Bulgari Octo Finissimo (spécifications et prix)

Lancée en 2014, la collection Bulgari Octo Finissimo (italien pour extra-plat) est à la fois une déclaration de design et un témoignage de l'expertise horlogère de la marque. Cette collection fait partie de la ligne Octo de Bulgari qui comprend trois collections: l'Octo Solotempo, l'Octo Velocissimo (il y a deux ans nous vous avons montré l' édition spéciale pour Masserati ) et la collection Octo Finissimo. Aujourd'hui, nous allons examiner de plus près 3 modèles de cette dernière collection, la quintessence des petites secondes Finissimo et deux des versions expressives en noir «ultranero» qui ont été introduites plus tôt cette année.

L'architecture d'avant-garde, les formes frappantes et l'amour de la linéarité sont les caractéristiques du style Bulgari. À cet égard, l'Octo est incontestablement Bulgari. C'est sans aucun doute l'un des modèles les plus emblématiques du joaillier / horloger italien qui a transformé un modèle en une collection de montres pour hommes complète avec des mouvements de fabrication. Depuis que Jean-Christophe Babin a pris la direction de la marque en 2013, les collections ont été réorganisées, notamment avec 4 modèles principaux pour les hommes disponibles aujourd'hui: Octo, Bulgari Bulgari, Diagono et Haute Horlogerie. La refonte de ce classique horloger (2012) a été réalisée avec beaucoup de goût et se caractérise à la fois par l'élégance et les références horlogères des modèles «Finissimi» présentés en 2014. Le Finissimo Small Seconds ultra fin capture l'essence du chic Bulgari, tout en l'Octo Finissimo Tourbillon et l'Octo Finissimo Répétition Minutes - disjoncteurs ultra-minces dans leurs catégories respectives - ont été les points forts de Baselworld 2014 et 2016 respectivement.

Le Finissimo est un condensé du style Bulgari et de l'expertise technique. Il y a quelque chose à propos de l'Octo Finissimo: la première impression est celle du style et du design puissant. Contrairement à la grande majorité des montres extra-plates traditionnelles, le Finissimo n'est pas discret, exsudant une personnalité charismatique, intemporelle et moderne. L'Octo a souvent été attribué à Geral Genta mais, comme conseillé par Bulgari, il a été conçu dans leur département de design romain en 2004. Commercialisé sous le nom de Gerald Genta avec les Bi-rétrograde et Quadri-retro, le modèle est naturellement cohérent avec les travaux du concepteur. Mais si Genta a créé des montres octogonales dans les années 1970, celles-ci sont effectivement différentes et au moment où l'Octo a été lancé, il n'était plus impliqué dans la marque. Il avait vendu son nom à The Hour Glass en 1996. En 2000, Bulgari a acquis le nom / marque Gerald Genta et le nom / marque d'un horloger bien connu, Daniel Roth. Genta a fondé une nouvelle marque, nommée Gerald Charles en 2001. La petite seconde d'Octo Finissimo a été présentée en 2014. Son boîtier mesure 40 mm mais se sent beaucoup plus grand en raison de sa forme octogonale distinctive et de son profil souple. La géométrie étagée est frappante jusqu'à ses cornes à facettes. Il est en effet super mince, habillé et vraiment confortable au poignet.

Le cas du modèle que nous avons pour examen est fabriqué dans le métal le plus noble, le platine. Ceci est particulièrement impressionnant étant donné sa forme complexe et ses nombreux angles - le platine est l'un des matériaux les plus difficiles à travailler. Sa finition riche est exquise, par exemple le fin brossage de la lunette ou la couronne délicatement décorée qui comporte une incrustation de céramique.

Le design du cadran en laque noire polie est simple et très lisible, ce qui fonctionne parfaitement avec le boîtier sophistiqué. Il comporte des index de style bâton et des chiffres arabes allongés à 12 et 6 heures. Une petite seconde décentrée est affichée entre 7 et 8 heures et indiquée directement à partir de la roue des secondes pour garder le mouvement le plus plat possible. L'épaisseur du cadran a été réduite à 0,3 mm, les marqueurs d'heure sont bloqués tandis que la petite seconde est transférée. Enfin, les heures et les minutes sont indiquées par des aiguilles de style dauphine ajourées.

Alimentation de l'Octo Finissimo est le mouvement BLV 128, développé et fabriqué dans l'atelier de Bulgari au Sentier. Le mouvement mesure seulement 2,23 mm d'épaisseur, un exploit impressionnant qui est encore accentué par le profil mince de la montre. Ce qui vous frappe quand vous tournez la montre, c'est le diamètre du mouvement. À 36,6 mm il remplit une grande partie de l'affaire. Ce grand diamètre signifie que le BLV 128 pourrait être équipé d'un gros canon, ce qui signifie qu'il offre un impressionnant - surtout pour un mouvement aussi plat - 65 heures de réserve de marche. La décoration met en valeur de grandes et belles rayures genevoises, un bel anglage et une bonne accroche sur la roue à cliquet. Son architecture comporte quatre grands ponts, plus un mince pont d'équilibre complet.

L'indicateur de réserve de marche à l'arrière est également une bonne idée. Il ne corrompt pas la simplicité du cadran et permet au porteur de savoir combien d'énergie il reste. Cette complication, qui n'est nulle part plus pertinente que dans une montre à remontage manuel, est complétée par la petite seconde qui vous permet de voir en un coup d'œil si la montre est toujours en marche. Le BLV 128 fonctionne à 28'800 alternances par heure, la norme moderne pour la précision.

Boîtier: 40 mm de diamètre x 5,75 mm d'épaisseur - platine - verre saphir sur le devant et sur le dos avec revêtement antireflet. Résistant à l'eau jusqu'à 30m

Mouvement: BLV128 avec remontage manuel - 65h de réserve de marche - 28'800 alternances / h - heures, minutes, petite seconde, indicateur de réserve de marche à l'arrière. 36,60 x 2,23 mm. 26 joyaux. Présenté en 2016, l'Octo Finissimo Ultranero Skeleton est une évolution de la petite seconde Finissimo arborant un boîtier en acier avec revêtement DLC et une lunette en or rose 18 carats. Le travail de squelette est moderne et énervé, exposant la conception architecturale sobre mais complexe du calibre BLV128SK. En cohérence avec ce look contemporain, le mouvement a reçu une finition noire monochrome avec des ponts revêtus de noir et de la plaque principale avec une décoration de brosse satinée circulaire.

Boîtier: 40mm de diamètre x 5.75mm d'épaisseur - Acier DLC avec lunette en or rose - Verre saphir sur le devant et sur le dos avec revêtement antireflet. Résistant à l'eau jusqu'à 30m

Mouvement: BLV128SK à remontage manuel - 65h de réserve de marche - 28'800 alternances / h - heures, minutes, petite seconde, indicateur de réserve de marche. 36,60 x 2,35 mm. 26 joyaux.

Le troisième modèle avec lequel nous avons eu l'occasion de passer du bon temps est l'Octo Finissimo Ultranero Tourbillon. La présentation du Finissimo Tourbillon en 2014 a permis à Bulgari d'établir un record d'horlogerie en lançant le mouvement tourbillon le plus fin de tous les temps (lire notre article sur les montres ultra-minces record ici). Mesurant seulement 1,95 mm, le mouvement est encore plus mince que le Finissimo Small Seconds. Le modèle est revenu en 2016 avec cette version tout en noir élégant.

Le calibre BLV268 combine plusieurs solutions pour rendre le mouvement le plus mince possible. Parmi ceux-ci, il utilise des roulements à billes (7) pour plusieurs pièces mobiles, ce qui explique le nombre étonnamment faible de bijoux (11). Le tourbillon volant (ce qui signifie que le Tourbillon est en porte-à-faux étant supporté uniquement par la plaque de base) tourne sur un palier à cartouche.

Le canon est maintenu et tourne grâce à trois roulements à billes sur sa périphérie. Cela permet une utilisation optimale de l'espace disponible pour le baril et la maximisation de la hauteur du ressort principal. Le résultat est une réserve de marche de 52 heures, ce qui est plutôt inattendu pour un mouvement aussi plat. Le balancier dispose de 8 masses de réglage et fonctionne à 21'600 alternances par heure. Le mouvement est fini en cohérence avec cette relooking noire élégante et la complication exclusive. Il arbore des rayures genevoises, un anglage fin, un perlage pour la plaque et les ponts, des pièces en acier satiné, des roues rondes satinées et des têtes de canon et de vis finement polies.

D'un point de vue design, la finesse de la montre est vraiment saisissante. Le porter pendant un certain temps était vraiment une expérience. L'impression visuelle est renforcée par la finition noire de la montre équilibrée par des accents d'or rose.

Bulgari exploite quatre sites dans le Jura suisse réunissant plus de 350 professionnels qualifiés. La chaux-de-fonds: fabrication de cadrans. Saignelégier: fabrication de caisses. Le Sentier: développement et fabrication de mouvements incluant des complications de Haute Horlogerie telles que l'Octo Minute Répéteur Finissimo, l'Octo Tourbillon Finissimo ou l'Ammiraglio del Tempo, une répétition minutes avec échappement Westminster à carillon et détente. Neuchâtel: siège et assemblée finale.

Cette capacité de production intégrée est le résultat d'une stratégie d'intégration verticale déterminée et à long terme. Bulgari fabrique des montres depuis les années 1920, mais la création de Bulgari Time dans les années 1980 a été une étape clé pour renforcer sa crédibilité horlogère. En 2000, Bulgari a acquis Daniel Roth et Gerald Genta Haute Horlogerie SA. La stratégie d'intégration s'est poursuivie avec l'acquisition de participations dans Cadran Design SA (2005) et Prestige d'or SA (bracelets métalliques), toutes deux conclues à 100% en 2009. En 2007, un fabricant de boîtiers, Finger SA, a été acheté signé avec Leschot pour soutenir le développement interne des mouvements.

Le design géométrique inhabituel du Bulgari Octo lui confère une personnalité forte et charismatique. Son profil souple contrebalance son style audacieux dans une expression distinctive de l'élégance masculine. D'un point de vue technique, le Finissimo est tout aussi impressionnant qu'élégant. Il bat au rythme d'un grand mouvement à remontage manuel ultra-fin, reflétant les solides références horlogères de la marque, comme en témoignent les records enregistrés avec son tourbillon et sa répétition minutes minces.

Review - Ressence Type 3, la montre remplie d'huile qui dépasse les mains

En ce qui concerne les affichages uniques de l'époque, vous pensiez probablement avoir déjà tout vu: heures d'errance , chaînes , billes magnétiques , capillaires remplis de liquide , prismes tournants ... Il en va de même en termes de complications et de construction de la montre. Eh bien, détrompez-vous. Le Ressence Type 3 présente à la fois un affichage très inhabituel et une construction presque unique. Certes, le Type 3 n'a pas la flamboyance visuelle d'un MB & F , le design high-tech audacieux d'un URWERK ou la complexité apparente d'un HYT. Cependant, sous cette façade sobre se cache une montre remplie d'huile et qui n'utilise pas les aiguilles pour afficher l'heure. Et cela rend la Ressence Type 3 très spéciale pour nous.

Pardon? Comment une montre peut-elle être remplie d'huile? L'idée de remplir le boîtier d'une montre avec de l'huile n'est pas nouvelle, et n'est pas exclusive à Ressence - bien que ce ne soit jamais une fonctionnalité populaire ... du moins pas avant 2013, quand Ressence a introduit le Type 3, emmenant cette idée à un tout autre niveau. Le concept est né des observations par les plongeurs d'un problème critique avec leurs montres: sous l'eau, une montre n'est lisible que sous certains angles (principalement, quand on la regarde tout droit). Cependant, lorsque vous regardez votre montre en diagonale, la vue commence à se déformer et finalement, le cadran devient comme un miroir, empêchant le porteur de lire l'heure. Assez problématique, vous serez d'accord. Je suis sûr que certains d'entre vous ont déjà éprouvé ce problème, qui est dû à la présence d'air entre le cristal de la montre et le cadran. Distorsion optique, ils l'appellent. Quelle que soit la montre et sa qualité / performance,

La solution éventuelle à ce problème consistait à remplir entièrement la montre avec un liquide (généralement de l'huile), y compris le mouvement et la zone entre le cadran et le cristal - une approche qui exige que la montre soit scellée hermétiquement. Ce n'était pas aussi problématique que cela puisse paraître puisque les montres de plongée étaient déjà conçues pour être étanches à l'air (un concept exploré par Sinn et Bell & Ross). Le résultat était un cadran qui était lisible à tous les angles, sans reflets et avec pratiquement aucune distorsion. Malheureusement, ce concept n'a fonctionné que sur les montres à quartz, car le balancier d'une montre mécanique ne peut pas osciller correctement dans un fluide visqueux - bien que cette idée conduise finalement Ressence à créer sa propre montre de plongée à l'huile, la Type 5... Bien avant cela, c'était la Ressence Type 3 qui allait révolutionner l'idée de la montre à l'huile, en étant la première montre mécanique remplie de liquide. Et croyez-nous, ce n'était pas un exploit facile à accomplir.

Quel est le Ressence Type 3? En d'autres termes, c'est la première montre mécanique à être remplie d'huile - pas la seule, car la marque a maintenant une seconde montre basée sur ce concept, une montre de plongée nommée Type 5. Au-delà du défi fondamental de remplir le cas avec de l'huile, il y a beaucoup d'autres problèmes. Comme nous l'avons mentionné précédemment, un mouvement mécanique ne peut tout simplement pas fonctionner correctement si toutes ses parties baignent dans un liquide, d'autant plus si ce liquide est visqueux, comme l'huile. Pourquoi? Eh bien, cela empêche le balancier et les pièces d'échappement d'osciller normalement, car l'huile va considérablement ralentir leurs mouvements - ruinant toute possibilité de précision. Ressence a donc dû trouver d'autres solutions pour créer une montre remplie de liquide. Pourrait-il être de l'eau? Non, car même si l'eau a une viscosité beaucoup plus faible, elle affectera néanmoins le fonctionnement du balancier et de l'échappement. De plus, vous ne voulez vraiment pas que vos pièces de mouvement flottent dans l'eau ... Rust n'est pas le meilleur ami d'une montre. Alors, comment Ressence a-t-il géré ça? En gardant les choses simples. Sa première montre, le Type 1, était basée sur une double construction: d'abord un mouvement mécanique, puis un module d'affichage sur le dessus. Les deux étaient indépendants l'un de l'autre et reliés par un seul essieu - l'axe minuscule - allant du mouvement mécanique dans le module supérieur. Ceci était responsable de la réplication des heures, minutes et secondes. C'est le point de départ du Type 3: une séparation des éléments de chronométrage et d'affichage du temps. Cela laisse toujours le problème d'avoir un liquide dans une montre. Évidemment, il ne peut pas être dans le mouvement cependant, il doit être dans le module d'affichage, comprenant le cadran et les indications de l'heure. C'est là que le Type 3 est une beauté mécanique ... Contrairement au Type 1, le module d'affichage n'est pas mécaniquement lié au mouvement! Comment? C'est le tour de magie que nous allons expliquer dans cette revue. Ainsi, nous disposons de deux modules indépendants: un pour le mouvement mécanique classique et un second pour l'affichage, hermétiquement scellés, remplis d'huile. Et pour ce Ressence Type 3, il y a aussi le design, la construction du boîtier, la façon de régler l'heure, l'affichage en soi ... Attachez vos ceintures de sécurité, il se passe beaucoup de choses.

Alors, comment est construit le Ressence Type 3? Il repose en fait sur 2 modules principaux et un périphérique pour créer le lien entre eux. Comme nous l'avons dit, il n'y a pas de lien mécanique entre le mouvement et l'affichage. Dans une montre traditionnelle (mécanique ou quartz, avec des aiguilles traditionnelles ou un affichage spécifique), il y a toujours un lien entre le mouvement et l'affichage - et dans certains cas, le mouvement est l'affichage. Si l'on prend l'exemple d'un mouvement mécanique classique, les roues et les pignons sont calibrés pour indiquer la seconde, la minute et l'heure. Au milieu du mouvement, vous avez des essieux qui entraînent les mains, qui tournent une fois par minute, une fois par heure ou une fois toutes les 12 heures. De base. Avec Ressence, c'est un peu différent, surtout avec le Type 3 - comme le Type 1 (montre non-remplie) gardé l'utilisation d'un essieu pour conduire un module d'affichage.

Le Doxa Sub300 50th Anniversary - Un retour dans le temps pour les jours de gloire de la montre de plongée

Lors de Baselworld 2016, Doxa a présenté son modèle Sub300 50 e anniversaire, une superbe montre de plongée au pedigree incontestable. Donc, chez Monochrome, nous attendions avec impatience qu'un prototype arrive au QG pour une révision. Une fois qu'une variante Sharkhunter à cadran noir a été reçue, nous l'avons immédiatement mise à l'épreuve pour la comparer, la débattre et en discuter. C'est le but de cet article: vous faire comprendre à quel point cette montre est importante et cool. Cependant, avant de procéder à mon évaluation, je pense qu'un bref aperçu de l'histoire de l'entreprise est nécessaire pour mettre les choses en perspective.

Doxa a été fondée par Georges Ducommun sous le nom de Georges Ducommun, Fabriques Doxa en 1889 au Locle, en Suisse. La société a pris de l'importance en 1908 avec l'introduction d'un mouvement de montre de 8 jours, qui offrait aux automobilistes et aux aviateurs un garde-temps monté sur le tableau de bord offrant une plus grande facilité de lecture. Doxa a breveté un instrument, utilisant ce mouvement, spécialement conçu pour être monté sur les tableaux de bord des voitures et des avions.

Grâce à ses liens avec l'industrie automobile, les instruments de Ducommun sont rapidement demandés et, par conséquent, la réserve de puissance de 8 jours de Doxa se retrouve dans les automobiles de nombreux constructeurs, mais pas aussi durable que la mythique Type 35 Bugatti. Quand Ducommun meurt en 1936, il est remplacé à la barre par Jacques Nardin, petit-fils du célèbre horloger Le Locle, Ulysse Nardin. Doxa a continué à produire des montres-bracelets et des chronographes extrêmement fiables, qui ont été utilisés pendant la Seconde Guerre mondiale, principalement par des aviateurs allemands et d'autres militaires. Après la guerre, Doxa équipa l'équipe de football allemande de la Coupe du Monde de montres en or et introduisit en 1956 "Grafic", une ligne de montres carrées Bauhaus.

Cependant, et malgré son histoire célèbre, la société est instantanément identifiée aujourd'hui par un projet qui a créé l'une des montres de plongée les plus influents de tous les temps. M. Urs Eschle était le chef de produit de l'original Doxa Sub. Il a travaillé pour Montres Doxa SA de 1956 à 1968, et à partir de 1964 il a été " directeur commercial". Il a initié le projet de montre de plongée, qui a conduit à la Sub, la même année, et a décidé de partir de zéro plutôt que de copier d'autres fabricants, alors il a mis en place une équipe de recherche avec plusieurs plongeurs professionnels et horlogers expérimentés. Les objectifs de l'équipe de recherche étaient clairs: développer la première montre de plongée sportive abordable pour les plongeurs professionnels et de loisirs; un équipement fiable, confortable, spécialement conçu et très lisible. Le Doxa Sub a été présenté au public à Baselworld, au printemps 1966 - voir notre article Historical Perspective - Le Doxa Sub 300, The Dive Watch Personified .

En même temps, Doxa a connu des moments difficiles et la marque a rejoint ASUAG («Allgemeine Schweizerische Uhrenindustrie AG») en 1968. Elle a été placée dans leur nouveau groupe Synchron aux côtés d'Ernest Borel et Cyma, et les trois marques ont été commercialisées ensemble. Années 1970 Au plus fort de la crise du quartz, les marques du groupe Synchron n'étaient pas financièrement viables et ont été vendues. En 1978, Doxa appartenait à Aubry Frères SA, mais le déclin de cette entreprise historique était évident. Au début des années 1980, la Doxa Sub, première montre de plongée au cadran orange au monde, a disparu et n'a pas été produite pour les 20 prochaines années. En 1997, la marque a été achetée par la famille Jenny de Bienne, en Suisse. Le Sub a été relancé en 2002 et le Grafic en 2007. Une fois de plus, Doxa se concentre sur le sport et en particulier les montres de plongée, avec le cadran orange Sub en évidence. En 2014, la marque a lancé une montre mouvement «manufacture» de 8 jours pour célébrer son histoire. Cette année, nous avons assisté à la réédition la plus proche de la montre de plongée qui a tout déclenché: le 50 e anniversaire du Doxa Sub300 .

En 2017, la montre de plongée emblématique de Doxa fêtera son 50ème anniversaire, c'est pourquoi la société a choisi à bon escient de répondre à la tendance d'inspiration vintage qui éclipse le marché ces dernières années. Cette version en édition limitée rend hommage à la version originale du 300 (no T) Sub. La montre sera alimentée par un ETA certifié COSC. 2824 et sera limitée à 300 pièces, pour chacune des trois versions; le Professionnel (orange), Sharkhunter (noir), et Searambler (argent). Le cristal a une forme de double bulle semblable au plexiglas original, mais à la place il est maintenant fait de cristal de saphir. La lunette caractéristique sans décompression est mesurée en pieds. Le diamètre de la montre est de 42,5 mm, sa hauteur est de 13,40 mm et le cadran mesure 25,50 mm. L'affaire a presque les mêmes dimensions du 1967 Sub 300 original, tandis que sur le fond du boîtier, nous voyons que Doxa a choisi à bon escient de conserver le bateau gravé original plutôt que le logo moderne de Jenny. Le bracelet est la perle de riz séparée nouvellement introduite, avec une extension de combinaison intégrée et des cônes légèrement de 22 à 20mm. Le prix de détail est de 2590 USD et le prix de pré-commande est de 1990 USD alors qu'un dépôt de 500 USD est nécessaire pour pré-commander. Le professionnel (cadran orange) est épuisé, tandis que le Sharkhunter (noir) et le Searambler (argent) sont toujours disponibles en pré-commande. Les différences entre cette édition anniversaire et l'originale sont peu nombreuses. Le premier est la hauteur. L'original était un peu plus mince, principalement en raison du fond du boîtier moins profond utilisé. Le deuxième est la lunette. Dans l'original, nous avons eu 60 clics au lieu de 120. Le troisième est l'aiguille des secondes. Dans l'original, l'aiguille des secondes n'avait pas de lume (introduit sur la variante T). La réédition a un matériau lumineux dessus. Certains puristes ont dit qu'ils auraient préféré ne lume et Doxa étaient indécis jusqu'à la dernière minute , mais finalement, ils ont choisi de mettre une main Lume - que je pense que ce fut une sage décision qui rend la réémission plus pratique pour une utilisation quotidienne ( et c'est quelque chose d'obligatoire sur les montres de plongée sous la norme ISO.6425). Last but not least est l'utilisation d'un cristal de saphir à la place d'un acrylique. Doxa a débattu une fois de plus de rester fidèle à l'original en ajustant un cristal acrylique, qui a un aspect plus doux et plus chaud, mais finalement préféré utiliser le saphir, afin de protéger la montre et ses utilisateurs contre les rayures inévitables qui se produiraient sur le cristal de bulle acrylique. Je pense que encore une fois, ils ont choisi judicieusement. L'avantage pratique de l'utilisation du saphir l'emporte sur un effet purement esthétique, et je dois dire qu'après tout, il est très difficile de faire la différence entre les deuxAutre que ce qui précède, je peux honnêtement dire que ce 50 e anniversaire Doxa Sub300 est probablement l'une des rééditions récentes les plus honnêtes. J'aime que les dimensions soient presque les mêmes, j'adore la recréation des polices vintage sur le cadran ainsi que le navire sur le fond du boîtier et la reprise de la couronne d'origine. Certainement, l'entreprise a fait un excellent travail en gardant vivant le personnage original. L'édition anniversaire porte très bien sur le poignet, même par rapport à ma propre Doxa 1000T. Il y a une différence de sens toujours présente qui m'a immédiatement rappelé la distinction entre un Rolex Sub ref.14060 et un Sub sub.114060 en céramique. Le look anniversaire, l'épaisseur réduite et le bracelet effilé créent un résultat très orienté vers le vintage.

Tous les autres Doxa Sub dans la ligne ressemblent à des montres modernes qui suivent certaines directives générales de l'ADN de l'entreprise, et c'est une bonne chose parce que l'évolution est un must. Avec le 50 e anniversaire du Doxa Sub300 , on a presque l'impression de remonter le temps et d'acheter un exemplaire original de 1967. C'est une grande différence de sens car après tout, toute montre est plus que la somme de ses parties. En restant au plus près de l'original, l'édition anniversaire est une des caractéristiques distinctives de la marque: des cadrans de petite taille ( et encore plus visibles ici que sur les éditions standards).). À 25,5 millimètres de diamètre, le cadran est minuscule selon les normes modernes, une apparence amplifiée par l'effet de distorsion du cristal bombé, et aussi par le boîtier tonneau massif et la lunette en acier poli. Cette spécificité fait toute la différence et donne une saveur vintage plus fidèle que n'importe quel autre plongeur rétro sur le marché. Qu'est - ce que la marque a fait avec le Doxa Sub300 50 e anniversaire est de créer un modèle qui pourrait être un clone du sous 300 révolutionnaire ( sans doute l' une des montres les plus influentes dans l'histoire de la montre de plongée ), mais avec des matériaux modernes et légère évolutions La construction est très sérieuse, comme toutes les offres de l'entreprise. Plus important encore, en plus de son importance historique, il y a cette sensation charmante et rétro, tout en étant une montre capable de gérer presque tout.

Alors, qui est-ce? Je pense que l'Anniversary Sub est une montre de plongée qui fera d'abord plaisir aux fans de Doxa, des gens qui connaissent déjà l'histoire et qui aiment le design iconique. Tout d'abord, la version limitée signifie que la montre sera vendue à seulement 900 personnes - et certainement moins, puisque je connais personnellement les collectionneurs qui ont acheté les trois versions. Ensuite, le cadran plus petit que d'habitude pourrait décevoir quelqu'un qui est habitué à des montres comme l'Omega Planet Ocean ou un Sinn U1, qui ont l'air modernes. Pour ce public, je suggérerais un 1200T ou un 1500T, comme des choix plus judicieux.

De toute évidence, cette Doxa Sub300 50 e anniversaire est uber-cool. Si vous envisagez d'autres montres de plongée avec le même caractère vintage, comme le ZRC Grands Fonds 300, le Triton Subphotique, l'Omega Seamaster 300 ou le Tudor Black Bay, vous devrez peut-être regarder dans cette Doxa. Il est en effet moderne dans sa construction mais il agit comme une machine à remonter le temps, ce qui vous ramène instantanément aux années 1960 - et pour moi, c'est leur argument ici. Chaque fois que je l'ai regardé sur mon poignet, je me suis assuré qu'il s'agissait d'un garde-temps moderne et non NOS vintage 300. Cette montre de plongée rend tout simplement hommage à une époque où la montre de plongée mécanique était roi et aussi à l'équipe Doxa travaillé méticuleusement dans le seul but de créer l'un des modèles de montres de plongée les plus influents de tous les temps. Note: le Sharkhunter que nous avons reçu pour examen est un prototype donc le bracelet en caoutchouc que vous voyez est temporaire, alors qu'il y a quelques changements dans la peinture lumineuse.

Pratique: Zenith El Primero Range Rover (Caractéristiques, Photos et Prix)

Il y a un dicton commun que les gars de «voiture» sont les gars de «regarder». Derrière cet aphorisme, cependant, se trouve un véritable lien alimenté par l'amour de la mécanique fine, de la performance et de la passion. En conséquence, les collaborations entre les fabricants de montres et de voitures ont prospéré - pour le meilleur ... ou pire. Par exemple, Zenith et Land Rover ont récemment annoncé leur première collaboration horlogère. Maintenant, indépendamment de ce que vous pensez de ces partenariats, vous devez convenir que celui-ci se démarque. Pour commencer, Landrover ne se limite pas aux performances et à la mécanique. Ses voitures à tout faire et n'importe quoi sont une expression de liberté - une philosophie qui me parle plus que des moteurs turbo. Deuxièmement, le Zenith El Primero Range Rover est tout simplement un superbe chronographe (sans tracas). Il est temps d'avoir un look pratique.

Le Zenith El Primero Range Rover est une variante de l'El Primero 36'000 VPH. Tout comme les véhicules du constructeur automobile britannique, il est sophistiqué et discret. Mis à part une discrète légende de Range Rover, Zenith a évité tout signal fort de co-branding en faveur de la conception d'un chronographe sobre et élégant. La montre est livrée dans un boîtier dynamique de 42 mm avec une boîte en cristal de saphir et des poussoirs champignon. Il est fabriqué en aluminium céramisé, un clin d'œil au châssis Range Rover. L'impression générale est celle de la furtivité urbaine, dans l'esprit des Range Rover modernes plutôt que dans celle des Land Rover accidentés et hors route.

Le cadran anthracite à trois compteurs présente une finition brossée intelligente et des index à facettes. La date est indiquée à 6 heures en blanc sur noir comme il se doit (parfois les marques utilisent des disques de quantième blanc standard quelle que soit la couleur du cadran). Les aiguilles des heures et des minutes sont recouvertes de rhodium avec des incrustations en matériau luminescent.

Cette édition spéciale est alimentée par la version 400B de l'emblématique chronographe El Primero personnalisé avec une gravure «Range Rover» sur le rotor. Introduit en 1969, El Primero a été l'un des tout premiers chronographes automatiques. C'est une construction intégrée avec roue à colonnes et embrayage horizontal. Comme il fonctionne à 36'000 alternances / heure, la seconde aiguille du chronographe effectue 10 sauts par secondes marquant les dixièmes de seconde. Sans surprise, compte tenu de l'arrière-plan automobile de la montre, le chronographe est complété par une échelle tachymétrique, discrètement transférée sur la bride.

Le Range Rover Zenith El Primero est porté sur un bracelet en caoutchouc noir revêtu de veau perforé blanc ou gris similaire à celui des Range Rover. Il est fermé par une triple boucle déployante en titane noir PVD.

L'El Primero 36'000 VPH est l'une de nos montres Zenith préférées. La personnalisation sobre et réfléchie réalisée avec Range Rover n'a pas changé d'avis à ce sujet - même si nous ne sommes pas toujours fans de modèles «co-brandés» ou «de partenariat». Avec sa taille raisonnable et son matériau super léger, il est confortable au poignet. Le moteur El Primero à l'intérieur assure une puissance suffisante sous le capot et à 8 900 euros (7 200 livres sterling pour le Royaume-Uni), nous pensons que son prix est également raisonnable.

Hands-On - Arnold & Son Nébuleuse (photos en direct et prix)

La marque horlogère haut de gamme Arnold & Son a acquis une réputation enviable grâce à ses mouvements internes complexes et ses superbes finitions. Il est de notoriété publique parmi les aficionados de la montre que la marque ne fait aucun compromis sur quoi que ce soit, y compris le prix. Maintenant, pour ceux qui ont quelques centaines de milliers de dollars à dépenser pour un Tourbillon Constant Force Force exceptionnel, ce n'est évidemment pas un problème. Pour le reste d'entre nous, cela signifie que les pièces les plus techniques d'Arnold & Son ont été largement hors d'atteinte. C'était jusqu'à ce que la marque a présenté la nébuleuse à Baselworld plus tôt cette année. Aujourd'hui, nous examinons ce changeur de jeu. Les montres Arnold & Son sont largement divisées en deux collections; la collection royale et la collection d'instruments. La nébuleuse appartient à la première, qui peut être décrite comme l'interprétation moderne de l'horlogerie anglaise classique. Parmi les pièces remarquables de cette collection, citons le TBTE Tourbillon , la HM Double Hemisphere Perpetual Moon et bien sûr le Constant Force Tourbillon . Parmi ceux-ci, la nébuleuse est sans doute la plus proche dans la construction et la conception de la Constant Force Tourbillon, bien que, comme nous le verrons, il existe des différences majeures, notamment en termes de prix.

LA NÉBULEUSEOffert dans votre choix d'or rouge 18 carats ou d'acier inoxydable, le boîtier de 41,5 mm (D) x 8,73 mm (H) de la nébuleuse se sent très léger et confortable au poignet. Cela est dû, au moins en partie, à la conception astucieuse du boîtier, ce qui signifie que bien que la lunette avec la couronne mesure 41,5 mm de diamètre, elle se rétrécit vers un fond qui est en fait plus proche de 39 mm. En conséquence, la montre "sent" littéralement plus petit sur le poignet qu'il n'y paraît. Associez-le à un profil très fin de seulement 8,73 mm et vous vous rendrez compte à quel point la nébuleuse est discrète au poignet. Au moins ce serait, si ce n'était pas pour son incroyable architecture de numérotation. Pour ceux qui sont familiers avec Arnold & Son, la première chose qui vient probablement à l'esprit quand vous avez vu la nébuleuse était le TB88. Ce fut l'un des premiers modèles de la marque qui a vraiment fait prendre conscience aux collectionneurs grâce à sa construction complexe et à son design symétrique. Les similitudes esthétiques mises à part, la Nebula présente un tout nouveau mouvement - le A & S5101 - créé spécialement pour cette montre. Pour nous, c'est là que les choses commencent à devenir vraiment intéressantes.

Le mouvement symétrique à remontage manuel mesure 31,5 mm de diamètre et ne mesure que 4,04 mm d'épaisseur. Il dispose de deux barillets à ressort - visibles sur le côté du cadran - qui se combinent pour offrir une puissance impressionnante de 90 heures, bien qu'il n'y ait malheureusement pas d'indicateur de réserve de marche. Le mouvement bat à un rythme légèrement plus lent de 3 Hz / 21.600 vph, vous pouvez donc vraiment profiter de l'action du balancier vissé visible à 4 heures du côté du cadran. À l'opposé se trouve l'indicateur des petites secondes, tandis que les heures et les minutes sont affichées sur le cadran principal via des aiguilles facettées en or ou en rhodium, selon le métal que vous choisissez.Comme vous pouvez le voir sur les photos, l'A & S5101 est entièrement squelettisé. Tenez-le à la lumière et vous pouvez clairement voir à travers d'un côté à l'autre. Au poignet cependant, c'est une toute autre affaire. En règle générale, l'un des inconvénients évidents avec les montres squelette est que, en fonction de la façon dont le poignet poil en dessous, ils ne sont pas toujours si attrayants. C'est la raison pour laquelle Arnold & Son a mis un cristal de saphir fumé sur sa Time Pyramid tant adorée en 2015 . Avec la nébuleuse, cependant, il n'y a pas de problème. Bien qu'il soit évident sur le poignet ou hors du poignet qu'il s'agit d'un mouvement squelette, le design bien pensé signifie que quand il est sur le poignet, vous pouvez à peine voir la peau en dessous. Un détail mineur peut-être mais qui fait une différence majeure dans notre humble opinion.

Le meilleur de tous, cependant, comme pour toutes les pièces d'Arnold & Son, est le niveau de finition; Ponts traités NAC, plaque principale traitée ADLC noire (modèle en acier inoxydable) ou ponts palladiés et plaque principale traitée NAC (modèle en or rouge), ponts chanfreinés avec bords polis et surfaces brossées, roues chanfreinées à trois branches A & S et bords polis, chatons d'or, vis avec la tête biseautée et polie par miroir. Malgré le prix plus bas, aucun compromis n'a été fait à cet égard et c'est donc une excellente occasion d'ajouter une pièce à votre collection avec de véritables finitions haute horlogerie, même si elle ne présente aucune complication.

Aucune des deux versions n'est une édition limitée en tant que telle, mais compte tenu de la petite production annuelle d'Arnold & Son, il n'y en aura pas beaucoup dans les deux métaux. Le prix est fixé à 13 500 francs suisses / 14 500 francs suisses pour l'édition en acier inoxydable et à 24 800 francs suisses / 25 750 francs suisses pour l'édition en or rouge. Les deux sont disponibles maintenant.